vineri, 20 august 2010

Fotografia de noapte

Fotografia de noapte exercita o atractie aparte. Este ceva in luminile scanteietoare de la ferestrele birourilor, care atarna in intunecimea noptii� o versiune moderna a boltelor instelate � care ne imbie. Fie ca este vorba despre orizontul orasului, despre stalpi de felinare pe o strada pustie si intunecata, sau despre fatada casei tale impodobita cu luminite de Craciun, provocarea de a captura starea unei scene de noapte depinde de capacitatea camerei tale foto digitale de a capta scene nocturne si de cateva tehnici simple.

Poate camera mea sa faca fotografie nocturna?
Pentru a face fotografie nocturna de succes, ai nevoie de o camera digitala care sa iti permita sa tii obturatorul deschis pentru multa vreme, intre 3 si 30 de secunde. Verifica specificatiile camerei tale din Manualul Utilizatorului, in dreptul vitezei obturatorului. Vitezele disponibile pentru obturator vor fi date in chip de sir, de exemplu 30 sec. - 1/2,000 sec.

Daca vrei sa lucrezi serios in fotografia nocturna, atunci trebuie sa te asiguri ca achizitionezi o camera digitala care iti permite cea mai lunga viteza a obturatorului posibila, si chiar lampa (caz in care obturatorul ramane deschis atata timp cat tii apasat butonul de eliberare a obturatorului).

Insa, inainte de a pune jos banii pentru camera digitala, mai sunt de verificat inca doua elemente - si inca un accesoriu de cumparat, in cazul in care nu il ai deja.

Moduri de fotografiere
Pentru ca o imagine sa poata fi capturata de catre senzorul unei camere digitale, acesta din urma necesita expunerea la lumina. Insa, noaptea, lumina este tocmai ceea ce nu ne este suficient. Unii dintre voi au observat probabil ca, daca selectezi un mod de fotografiere pe Program Auto (P), imaginile tale de noapte ies intotdeauna prea intunecate. Acestea sunt pur si simplu sub-expuse. Dar, de ce se petrece acest lucru, in conditiile in care viteza obturatorului tau merge, sa spunem, de la 10 sec. to 1/2,000 sec.?

Intoarce-te la manualul de utilizator al camerei tale si uita-te mai atent. Sunt toate vitezele de obturator disponibile pentru modul de lucru Auto sau P? Ah-ha, numeroase camere digitale (vorbim despre modele de larg consum aici ) nu au tot spectrul de viteze de obturator disponibile in modul de lucru A si P! Probabil ca cea mai joasa viteza a obturatorului in modul de lucru A si P se situeaza in jur de 1/3 sec.

De obicei, nu este suficient de mult pentru o nocturna. Pentru a accesa vitezele obturatorului, ai putea avea nevoie sa selectezi unul dintre modurile de fotografiere, cum ar fi Obturator-Prioritar-Shutter-Priority, sau chiar sa treci total pe modul Manual.

Asa ca, asigura-te ca aparatul tau digital dispune de optiunea exclusiv manuala, si ca ingaduie accesul la intreaga gama de viteze lente ale obturatorului, in cadrul acestui mod de lucru.

Autodeclansator si control la distanta

O alta caracteristica pe care trebuie sa o ai in vedere pentru camera ta este declansatorul automat, sau, ideal, un dispozitiv de control la distanta. Scopul este acela de a-ti permite sa tii apasat butonul de eliberare al obturatorului fara a a clatina camera sau a provoca vibratii nedorite. Mie imi place in mod special dispozitivul de control la distanta, insa nu orice aparat dispune de unul, sau macar sa aiba unul optional.

Insa, aproape toate, daca nu chiar toate camerele au un autodeclansator. De obicei, autodeclansatorul numara invers 10 secunde. Mie mi se pare cam mult de asteptat, mai ales ca de obicei ai nevoie sa faci mai mult de o poza si sunt si minus 10 grade cu vantul batand afara. Camerele care asigura, in mod aditional, posibilitatea unui autodeclansator de 2 secunde au toata aprobarea mea din acest punct de vedere. 

Trepied

Un accesoriu indispensabil de care ai nevoie este un trepied solid. Atunci cand lasi obturatorul sa stea deschis pentru mai mult timp, camera trebuie sa fie mentinuta in pozitie foarte stabila, altfel, vei avea parte de imagini difuze.

Exemple
Bine, deci acum avem camera digitala si trepiedul , si suntem gata sa ne aventuram in noapte, in cautare de cadre nocturne interesante. Atunci cand am gasit unul, instalam camera si trepiedul, setam cadrul, si...ce facem in continuare?

Ei bine, imaginile de mai jos ne arata ce se intampla atunci cand iei acelasi cadru folosind modul de lucru P, apoi modul Manual la diferite viteze ale obturatorului/ combinatii ale aperturii, toate in cautarea unei expuneri corecte. Camera a fost pozitionata pe trepied pentru toate cele trei fotografii.

In exemplul de mai sus, camera foloseste cea mai lenta viteza a obturatorului si cea mai larga apertura disponibila in regimul de functionare Pana si la cea mai lata distanta focala. Imaginea este subexpusa.


Trecerea pe Manual Mode imi permite sa accesez cea mai lenta viteza posibila a obturatorului dipsponibila pe aceasta camera, 3 sec. , pastrand in acest timp apertura la F2.8 (cea mai mare apertura disponibila). Efectul este vizibil imbunatatit, insa pare un pic cam prea luminos, dand aproape efectul luminii de zi. Daca acesta este rezultatul pe care il urmaresti, atunci ai terminat. Daca ai dorit insa sa surprinzi atmosfera nocturna, citeste mai departe.

Acum mai este nevoie doar sa ajustezi viteza obturatorului si/sau apertura, astfel incat sa obtii expunerea dorita. Eu aleg sa reduc apertura pentru a creste si adancimea campului.

Reducerea aperturii la F4.0, va atrage dupa sine o imagine mult mai placuta, cu suficiente zone intunecate pentru a indica faptul ca este vorba despre un cadru nocturn (de fapt, amurg), dar cu suficiente zone luminate cat sa reproduca exact ceea ce trebuie.

ISO

Pentru cele trei poze de mai sus, am folosit ISO-ul 80, cel mai coborat ISO disponibil pentru cea mai buna calitate a imaginii. Dar daca la o expunere de 3 sec. si un F2.8 (adica, la expunerea maxima posibila in cazul aparatului folosit in cazul de fata), imaginea ar iesi tot prea intunecata? In acest caz, as avea nevoie sa maresc sensibilitatea senzorului de imagine la un ISO mai mare. Ia aminte ca marirea nivelului ISO creste si cantitatea de perturbatii vizibile in imaginile tale.

Tehnica

Fa un numar de fotografii la diferite viteze ale obturatorului / combinatii de apertura. Studiaza fotografia imediat ce ai realizat-o.

Asigura-te ca luminozitatea LCD este setata pe Normal, si nu pe Bright (Luminos), pentru o reprezentare mai veridica a imaginii inregistrate.

O apertura buna incepe cu F4.0 sau F5.6 (pentru o mai mare adancime a campului), si ajusteaza viteza obturatorului, ridicandu-i sau coborandu-i nivelul pana cand esti satisfacut de fotografie.

Pentru o mai buna masurare, mai fa o poza in plus peste setarea ta optima de expunere. De exemplu, daca ai folosit in mod progresiv viteze ale obturatorului tot mai lente, si crezi ca ai gasit-o pe cea potrivita, mai fa inca o poza, cu urmatoarea treapta de viteza mai lenta a obturatorului.

In mod corespunzator, daca ai folosit in mod progresiv viteze ale obturatorului tot mai rapide, mai fa inca o fotografie folosind urmatoarea treapta de viteza mai rapida a obturatorului.

Sursa : e-learn.ro

Fotografia de actiune


In general, termenul de fotografie de actiune sau de miscare ne duce cu gandul la fotografierea evenimentelor sportive. Nu se poate nega faptul ca prin surprinderea participantilor la diferite evenimente sportive rezulta imagini spectaculoase, insa fotografia de actiune presupune mai mult decat atat. Orice situatie in care oameni sau obiecte se afla in miscare - inclusiv petrecerea timpului liber cu un copil, deplasarea cu o masina sau cu trenul, rafalele de vant - prezinta un potential fotografic ce merita exploatat.

Timpul de expunere

Actiunea poate fi imortalizata in fotografie in doua variante: prima varianta presupune un timp de expunere mic pentru a "ingheta" momentul, iar cea de-a doua este reprezentata de un timp mare de expunere ce creeaza un efect de incetosare si da senzatia de miscare.

In practica, timpul de expunere nu trebuie sa fie foarte mic pentru a ingheta cadrul. Valori cuprinse intre 1/500 sec si 1/1000 sec vor face fata majoritatii situatiilor, dar trebuie sa aveti in vedere si directia miscarii subiectului fata de camera.

Deplasarea pe directia aparatului foto este relativ simplu de "inghetat", putand fi surprinsa chiar si cu valori mai scazute ale timpului de expunere , intre 1/250 sec si 1/500 sec. In eventualitatea in care subiectul se afla in miscare la un unghi de 45 de grade fata de camera, inghetarea cadrului conform valorilor mai sus amintite este mai dificila.  Astfel, pentru a avea siguranta ca fotografia este reusita, se recomanda valori cuprinse intre 1/500 sec si 1/1000 sec. Insa, situatia cea mai dificila este cea in care subiectul este situat la un unghi de 90 de grade fata de camera. In aceste conditii, de cele mai multe ori, timpul de expunere trebuie micsorat la valori apropiate de 1/1000 sec, iar in cazul in care fotografiati subiecte ce se deplaseaza cu viteza mare, cum ar fi masini sau sportivi care alearga, sunt necesare valori de aproximativ 1/2000 sec.


Retineti ca nu intotdeauna este indicata inghetarea totala a subiectului, intrucat uneori dispare senzatia de miscare, producandu-se un efect opus celui dorit.

Sincronizarea

Unul dintre cele mai importante aspecte in fotografia de actiune este sincronizarea, adica anticiparea momentului "culminant". Daca declansarea a fost facuta prea devreme, nu se va surprinde nimic spectaculos in respectiva fotografie, iar daca a fost facuta prea tarziu, inseamna ca momentul de maxima importanta a fost ratat. Din aceste considerente, in acest tip de fotografie este important sa cunoasteti activitatea pe care vreti sa o surprindeti, pentru a putea anticipa momentele de maxima intensitate. Cu toate acestea, nu trebuie neaparat sa asteptati producerea unui eveniment special, deoarece miscarea poate fi gasita oriunde in jurul nostru.

Echipamentul necesar

Inghetarea subiectului intr-o fotografie se poate realiza si prin declansarea flash-ului. In ceea ce priveste obiectivele utilizate, pentru actiunile cotidiene se pot folosi cam orice fel de obiective, dar pentru fotografierea activitatilor sportive sunt necesare teleobiectivele. Daca actiunea se petrece in apropierea camerei, obiectivele cu distante focale cuprinse intre 200 mm si 300 de mm sunt suficiente. Insa, pentru actiunea care se petrece pe o pista, scena sau stadion, ce presupune o departare destul de mare intre camera si subiect, veti avea nevoie de teleobiective cu distanta focala de 400 mm, 500 mm sau chiar si 600 mm in anumite situatii.

Pozitionarea

Pe langa utilizarea unei aparaturi care sa va ajute la surprinderea subiectului si fixarea unui timp de expunere corespunzator, pozitionarea camerei este un alt factor important ce contribuie la reusita fotografiei de actiune. Locatia camerei trebuie sa coincida cu cea a persoanei ce va vizualiza poza. Daca veti reusi sa transpuneti privitorii in atmosfera scenei prezentate, fotografia dumneavoastra va fi cu atat mai spectaculoasa.

Pentru a identifica cea mai buna pozitionare a camerei, inainte de inceperea unui eveniment puteti studia locatia respectiva, tinand cont si de alti factori cum ar fi accesul pe care il aveti fata de subiect, fundalul, lumina si, nu in ultimul rand, securitatea personala.


joi, 5 august 2010

albume foto









alb-negru baieti




fete